Поиск

Регистрация/вход

Посещения

491576
Сегодня
Вчера
Эта неделя
Этот месяц
0
25
25
708

Дата: 25-09-2018
Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

Краткие заметки о путешествии: Тегеран-Шираз-Персеполис-Язд-Исфахан-Кашан-Тегеран

Майские праздники в этом году я решил провести в Иране. Эта большая, древняя, загадочная и не слишком посещаемая туристами страна в какой-то мере интересовала меня всегда, а так как американские политики в преддверии выборов постоянно говорят о военном ударе по Ирану, я решил успеть увидеть эту страну до того, как на её территории может начаться война. Поездка лишь укрепила моё убеждение, что нападение на Иран было бы для Америки ужасной ошибкой.

История Персии

Основатель Ирана царь Кир                                                                 Суровый аятолла Хомейни

С точки зрения места в истории человечества и вклада в мировую культуру, Иран (Персия) – одна из наиболее значимых цивилизаций планеты. Жаль, что агрессивная религиозная обособленность Ирана (считающего себя оплотом шиитского ислама) сделала его изгоем мирового сообщества.

Слово Иран означает “страна арийцев”, на его территории проживали многие древние народы. В 7-м веке до н.э. в этом регионе образуется крупное мидийское царство, в котором и зарождается персидская культура. Начало истории Ирана – эпоха великого завоевателя царя Кира (6-й век до н.э., династия Ахменидов). Став вождём небольшого племени персов, Кир поднял восстание в Мидии, стал её царём, затем направился на запад, захватил Вавилон (Ирак) и Лидию (Турцию), образовав империю персов - крупнейшее государство древнего мира до римской эры. Примерно в это же время на территории Ирана проповедует легендарный пророк Заратустра. Его учение зороастризм (одна из первых религий с единым Богом) быстро распространяется по всей Персии. Наследник Кира царь Дарий I ещё больше расширяет границы империи: захватив Египет и часть Индии, он начинает походы в Европу, вылившиеся во множество битв с греками. Весь расцвет греческой культуры прошёл на фоне борьбы с персидскими захватчиками. Сын Дария Ксеркс был одержим идеей покорения Греции, он вёл с ней войны, невзирая на постоянные восстания во всех частях его империи. В знаменитой битве при Фермопилах в узком ущелье несколько сотен греков (“триста спартанцев”) пару дней сдерживали натиск почти полумиллионной армии Ксеркса. Персам всё же удалось захватить Грецию, но ненадолго. Конец войнам с Персией в 4-м веке до н.э. положил царь Македонии Филлип, а его сын Александр, с юности возглавлявший греческую армию, начал свой великий поход на Восток. За несколько лет он покорил полмира. Решающей в его кампании стала битва при Гавгамелах (в пустынях Ирака), где персидский император Дарий третий сосредоточил свою армию. Некоторые считают это сражение самым символичным в истории столкновением Запада и Востока. Персы имели многократное численное превосходство, но Александр превзошёл их тактически. Послав войско обходить персов с фланга, он сам с небольшим отрядом лучших воинов вторгся в центр их построений, перебив охранников Дария. Дарий обратился в бегство, в рядах персов возник хаос, и македонцы полностью разбили их. Этот день стал концом великой империи Ахменидов. На рубеже тысячелетий большая часть Персии вошла в состав Римской империи. В 6-м веке Персия была завоёвана арабами, обратившими её в мусульманство, но при этом персам удалось сохранить свою культуру и язык. Почти всё средневековье (7-13 в. н.э.) Персия наряду с Византией – самое развитое государство мира. Персидский врач Авиценна становится основоположником современной медицины, а персидские поэты (Омар Хайам и другие) вносят бесценный вклад в мировую литературу. Расцвет средневековой Персии заканчивается с вторжением Чингисхана в 13-м веке, сократившим её население в десять раз. В 16-м веке Иран принимает шиитскую версию ислама (суть которой - в главенстве имамов, т.е. превосходстве церковной власти над государственной), которой ревностно придерживается до сих пор, и воюет с огромной Османской империей, отстаивая независимость. В 19-м веке у Ирана возникают особые отношения с Россией, с которой он то жестоко воюет за части соседних стран, то крепко дружит против Запада. В 20-м веке Иран находится под британским влиянием. В 1943-м в Тегеране проходит знаменитая конференция союзников, во многом определившая контуры будущего мира. После второй мировой войны британцы продолжают руководить разработкой нефтяных ресурсов страны. Иран богатеет, а местный шах Реза Пехлеви проводит демократичную прозападную политику, стремясь сделать страну самой прогрессивной во всей Азии. Однако в 1979-м году в Иране происходит неожиданная для всего мира революция под почти средневековыми лозунгами. Одержимый исламскими идеями иранский народ свергает шаха и провозглашает шиитское государство, правителем страны становится престарелый, одиозный, но харизматичный имам аятолла Хомейни. Такой исход не устраивает Америку, и она руками лидера Ирака С.Хуссейна в 1980-х инспирирует кровопролитную ирано-иракскую войну. В ней гибнет более миллиона человек, но границы государств по её итогу не меняются. После смерти Хомейни духовным лидером страны становится другой одиозный имам, а президент Ирана Ахмадинежад без конца позволяет себе резкие словесные нападки на США и Израиль, из-за чего давно стал врагом Запада номер один. В мире Иран сейчас дружит только с Китаем, Россией и Палестиной – даже с арабами у персов жёсткий внутри исламский конфликт, а Израиль иранцы вообще грозятся уничтожить, как только доделают атомную бомбу. Стоит отметить, что Иран обладает огромными запасами нефти, сопоставимыми с Саудовской Аравией, а США по состоянию на весну 2012-го планируют бомбардировать его ядерные объекты, не считаясь с жертвами мирного населения.         

Маршрут и общее впечатление

Иран занимает большую территорию, от Каспийского моря на севере до Персидского залива на юге (примерно половина от площади Индии и вчетверо больше Ирака). Вся общественная жизнь в Иране подчинена строгим и совершенно неукоснительным правилам. Полностью запрещено употребление алкоголя (купленный виски пришлось вылить на таможне при въезде L), женщины (включая иностранок) обязаны носить длинную одежду и платки на голове, нет никаких общественных увеселений (ночных клубов или даже ресторанов с музыкой) и проката западных кинофильмов. Интернет за пределами столицы почти не распространен. В целом, жить весело, как на кладбище. Как положительный момент, надо отметить отсутствие проблем с безопасностью – уровень преступности в Иране крайне низкий и путешествовать по стране можно даже самостоятельно без всякой опаски, конечно, при условии полного соблюдения местных моральных норм. Маршрут нашей поездки охватывал столицу и центральную часть Ирана, где сосредоточены его главные культурные достопримечательности.       

Иранцы

Несмотря на суровые общественные правила и частичную изоляцию от внешнего мира, иранцы - одна из самых гостеприимных наций. Дети - очаровательны, безумно любят фотографироваться и пытаются общаться с иностранцами с помощью нескольких английских слов. Взрослые иранцы учтивы и уважительны. Туристы, которые путешествуют по Ирану самостоятельно, рассказывают, что местные жители часто приглашают их в гости на ужин и предоставляют бесплатный ночлег. Даже американцы (чей президент собирается их бомбить) не вызывают у иранцев явной ненависти.  

Тегеран

Столица Ирана Тегеран – по восточным меркам, город молодой и современный. Основан он был давно, но начал разрастаться лишь в 19-м веке, когда стал столицей Персии. Сейчас население Тегерана - более 15 млн. чел. и быстро увеличивается. Тегеран занимает идеальное для столицы географическое положение. Территория Ирана разбита на две контрастные части – прикаспийский север, с горами и зеленью (похожий на соседний Азербайджан) и пустынный центр. Тегеран находится на границе этих зон – северная часть города упирается в заснеженные горы, а южная смотрит на бескрайние пустоши, простирающиеся тысячу километров до берега Персидского залива. В Тегеране сосредоточено всё современное, что есть в Иране – бизнес, коммуникации, все улицы столицы постоянно запружены автомобилями. Красивым городом Тегеран назвать нельзя (его старая архитектура была снесена прозападным шахом, строившим “современный мегаполис”).  И всё же, туристам, начиная знакомство с Ираном, в столице, конечно же, есть что посмотреть.

Музей драгоценностей

Фото из Интернета

Самая знаменитая достопримечательность Тегерана – музей драгоценностей. В нём находится общепризнанно лучшая в мире коллекция драгоценных камней, собранная многими поколениями персидских правителей.  Наиболее впечатляющие экспонаты – трон шаха,  усыпанный крупными рубинами и изумрудами, глобус из чистого золота весом в тридцать килограмм, инкрустированный 50 тысячами драгоценных камней (слева), несколько всемирно известных корон (у каждого шаха была своя), а также перстень с самым большим в мире розовым бриллиантом (180 карат).    

Археологический музей Тегерана

Важнейший археологический музей всего Востока оказался не очень большим, но с интересными, тщательно подобранными экспонатами, отлично иллюстрирующими все эпохи истории Персии.  

Дворцы Тегерана

 

В черте столицы находятся сразу несколько больших дворцовых комплексов, правда, все они не очень старинные – были построены шахами для себя в 19-20-м веках. Самое примечательное в них – эффектная сверкающая “зеркальная” отделка главных залов (вверху слева), а также затейливые орнаменты на стенах зданий. В то же время, сама архитектура этих комплексов и отделка их подсобных помещений – простая и современная, поэтому, хотя посмотреть тегеранские дворцы, безусловно, стоило, но всемирной достопримечательностью я бы их всё же не назвал.

Современные сооружения Тегерана

Символы современного Ирана – площадь с монументом независимости и телебашня. Монумент (вверху) очень изящен архитектурно и был сооружён при правлении последнего шаха как образ “нового Ирана”, устремлённого в будущее. По иронии судьбы, именно на этой площади в 1979-м началось всенародное восстание, приведшее к свержению шаха и возврату Ирана к идеологии средневековья. Тегеранская телебашня - впечатляющее сооружение высотой более 400 метров и с широким основанием - была построена недавно. Наверху башни - смотровая площадка, с которой  открывается хороший вид на примыкающие к Тегерану горные вершины. А вот сама столица сверху выглядит непривлекательно – сплошные транспортные магистрали, типовые коробки домов  новых районов, и всё покрыто густой серой дымкой смога Хмурюсь.

Центральный Иран

Перелетев на юг Ирана, мы всю следующую неделю ехали обратно в Тегеран на автобусе, посещая по дороге исторические места. Чего центральному Ирану абсолютно не хватает, так это живописной природы. Между городами - сплошная пустыня, причём даже не песчаная (с барханами, дюнами и оазисами), а каменистая, грязно-серого цвета. Более скучно-монотонный пейзаж нельзя себе и представить. Но зато сами древние города достаточно колоритны. В каждом – по несколько красивых мечетей с тончайшими персидскими орнаментами, в центрах городов сохранились мощные средневековые крепостные сооружения, узкие старинные улочки и замечательные парки. И повсюду – на рынках, в магазинах, на уличных прилавках – ковры. Очень, очень много ковров. От удивительных изысканных произведений искусства, до грубых, почти тряпочных – то есть абсолютно на любой вкус и кошелёк. Иран - это страна ковров.  

Персидские ковры

Главный музей персидских ковров с коллекцией, представляющей все их стили, находится в Тегеране, однако, по-настоящему проникаешься “ковровой” темой, лишь путешествуя по центру Ирана, где это ремесло по значению для народа граничит с религией. В средние века Персия была монополистом в изготовлении ковров, купцы везли их из Ирана во все страны Азии и Европы. Позже, в 17-18-м веках, с появлением искусственных красителей, мастерство ткать красивые и качественные ковры распространилось по всем странам Востока. Однако иранцы по сей день считаются лучшими мастерами, а слово “ковёр” словно требует эпитета “персидский”. Стоимость ковра зависит от многих факторов – размера, количества узелков на квадратный сантиметр (у лучших ковров – более ста), орнамента, материала (чистый шёлк стоит дороже, хотя ковры с добавкой хлопка или синтетики долговечнее). По восточной традиции, продавцы всегда сильно завышают цену, и при покупке нужно долго торговаться. Реальная цена простеньких персидских ковров - несколько сот долларов; средние по размеру, но красивые и качественные стоят $1-2тыс., огромные шёлковые ковры музейного качества (вроде тех, что на фото) стоят десятки тысяч. Даже если ковёр или хотя бы коврик вам не очень нужен, не привезти его из Ирана очень трудно.Улыбаюсь

Шираз

Шираз – крупный древний город на юге Ирана, лучше всего сохранивший истинную атмосферу средневековой Персии. Шираз называют городом поэтов и цветов. Он находится недалеко от берега Персидского залива, поэтому здесь мягкий климат и много зелени. В центре Шираза -несколько приятных парков, существующих с раннего средневековья (входят во всемирное наследие). Все они не то чтобы уникальные, но приятные, аккуратные, с длинными аллеями цветов, высокими деревьями и большим количеством народа.

на фоне мавзолея любимого поэта

В Ширазе находятся пышные усыпальницы нескольких великих средневековых персидских поэтов, творческое наследие которых в Иране и сейчас чрезвычайно высоко почитается (за что иранцам большой респект). По любопытной местной традиции, рядом с усыпальницами поэтов ходят “прорицатели” с зелёными попугайчиками и набором картонных карточек с цитатами из поэта. За мелочь попугай вытаскивает желающим наугад по два “предсказания”. Забавно, что все члены нашей группы сказали, что доставшиеся им предсказания “словно написаны для них”.

Персидская поэзия

Феномен популярности средневековых персидских поэтов, которых знают в мире и сейчас, связан с тем, что их произведения написаны кратким, острым, бьющим в суть вещей языком и посвящены вечным человеческим темам. Поэт Фердуоси - автор эпоса “Шахнаме” (“книга царей”), ярко и исторически точно описал в нём эпохи всех персидских правителей. Поэт Саади, проведший всю жизнь в трудных скитаниях по разным странам, оставил книгу бессмертных мудрых житейских афоризмов. Многие из стихов поэта-лирика Хафиза иранцы с детства знают наизусть, как у нас  Пушкина. Великий Омар Хайам – это почти что персидский Леонардо. Математик, изобретатель, философ и поэт – автор нескольких тысяч нерифмованных четверостиший “рубаи”, переведённых почти на все языки мира. Самое известное рубаи Хайама: “Ты лучше голодай, чем что попало есть; и лучше будь один, чем вместе с кем попало”.   


В центре Шираза находится известная и впечатляющая средневековая крепость с массивными стенами (вверху). Одна из больших каменных башен крепости заметно наклонена к земле.     

Мечети Шираза

В Ширазе находятся две потрясающие “зеркальные” мечети, обе - достопримечательности мирового уровня. Одна из них – красивая, но не очень большая, зато внутри неё, к счастью, разрешалось фотографировать (несколько из фото вверху), в том числе, совершение молитвы.  

Посещение другой, главной мечети Шираза (“мечеть шаха Черага”), лично для меня стало самым ярким впечатлением от всей поездки по Ирану (жаль, что фотоаппарат пришлось сдать на входе, по-настоящему хороших фото этой мечети внутри или снаружи в Интернете я также не нашёл). Это не одна мечеть, а целый комплекс. Мы оказались в ней в пятницу вечером, когда мусульмане совершают главную молитву недели. Четыре большие мечети образуют  правильный квадрат неземной красоты, всё внутреннее пространство которого заполнено молящимися людьми. Внутри все мечети сверкают просто сказочным светом зеркал (ещё более эффектным, чем на фото вверху). Вокруг - возвышенная, поистине духовно-религиозная атмосфера. Мы, явно не мусульмане, находясь в сердце святыни шиитского Ирана на важной молитве среди тысяч людей, не почувствовали на себе ни одного осуждающего взгляда. Полчаса, проведённые в главной мечети Шираза неземной красоты на большом вечернем намазе, вошли в “золотой фонд” самых ярких впечатлений за всю историю моих путешествий.

Персеполис

Персеполис - главная археологическая достопримечательность Ирана, знаменитый город древнего мира. Основанный Дарием I, Персеполис являлся столицей древнеперсидской империи, несмотря на то, что по площади был небольшим, и никто не жил в нём постоянно. Это была величественная “парадная” резиденция персидских царей, которые использовали её всего пару дней в году для приёма послов с дарами от подчинённых народов. Покорив Персию, Александр Македонский вначале был восхищён красотой Персеполиса и дал указание охранять его. Однако, через какое-то время он решил устроить в городе грандиозный пир, пригласив на него знатных афинян, включая легендарную гетеру Таис Афинскую. В разгар возлияний Таис предложила пьяному Александру сжечь главный храм Персеполиса “чтобы отомстить персам за разрушенные греческие храмы”, тот согласился, и они начали кидать факелы в деревянные опоры здания. Пожар перекинулся на город и к утру от него остались лишь обгорелые руины. Впоследствии Персеполис был частично восстановлен, но роли в истории уже не играл.         

В наше время руины Персеполиса привлекают толпы туристов. Нельзя сказать, что здесь многое   сохранилось. В основном, это лишь контуры грандиозных древних строений – ворота Ксеркса на входе в город (вверху), отдельные высокие античные колонны, а также многочисленные гравюры на фундаменте бывшего дворца, изображающие длинные ряды послов, совершающих подношения Ксерксу. Но главное, что всё это хорошо передаёт саму атмосферу древней столицы персов.   

Пасаграды

Пасаграды – первая из столиц Ирана, от которой не осталось ничего, кроме захоронений главных персидских царей. Посреди пустыни скромно стоит небольшой каменный мавзолей (слева). В нём был похоронен основатель Персии царь Кир. Александр, особо чтивший Кира, считал это место для себя святым и часто бывал здесь. К сожалению, впоследствии гробница была разграблена, в ней не сохранилось даже мумии. Недалеко от Пасаград в мощной скале высечены гробницы четырёх других древнеперсидских царей, включая Ксеркса и Дария I (справа).

Язд

Язд, крупный город в самом сердце иранских пустынь, официально является одним из древнейших городов мира – самые ранние раскопанные здесь строения старше египетских пирамид. Покрытые розоватой глиной здания узких улочек большого старого центра Язда сохранились в неизменном виде с раннего средневековья (фото). Прогулка по запутанным узким, дышащим древностью и почти безлюдным улицам Язда была запоминающейся. Тишина и пустота улиц казались даже  странными, хотя, возможно, только таким и может быть город, существующий ни много, ни мало пять тысяч лет Улыбаюсь. Над каждым кварталом Язда возвышается “башня ветров“ со множеством отверстий наверху (фото слева). В средневековье в пустыне они использовались как кондиционеры – если зайти в помещение башни снизу, тебя сразу обдувает освежающий холодный ветер.

                                 С уличным артистом

На центральной площади Язда находится большое подземное хранилище воды. В средние века каждый житель Язда раз в год был обязан “сдать” в него определённый объём воды, а затем, летом и во время засух, вода раздавалась всем нуждающимся. Нашу прогулку по Язду оживило  выступление уличного артиста – приятного местного мальчика лет 9-ти, долго и хорошо выполнявшего сложные гимнастические упражнения, в том числе с очень тяжёлыми для ребёнка предметами в руках (по окончании, я даже сфотографировался с мальчиком на память Улыбаюсь).

 

 

Главная мечеть Язда – одна из наиболее известных в Иране. Она небольшая, но с исключительно тонкими синими орнаментами (фото). Вокруг мечети было, как и везде, безлюдно, лишь у самых её стен тихо молилась мрачная группа пожилых женщин в чёрных чадрах.

Заратустра/Зороастризм

Заратустра                                     Огонь, горящий полторы тысячи лет                 

В культурном отношении Язд знаменит как всемирный центр исчезающей загадочной древней  религии – зороастризма. В Язде находится главный объект поклонения зороастрийцев – самый старый в мире негасимый огонь, горение которого непрерывно поддерживается  вот уже полторы тысячи лет. Последователи учения Заратустры поклоняются огню как высшей природной стихии. Любопытно, что дрова и зола, из которых рождается пламя, считаются мусором, священен лишь сам огонь, вечный и неуловимый.

Культ Заратустры, легендарного древнего пророка, интересен не только сам по себе, но и тем влиянием, который он оказал на более поздние религии. Это не только вторая появившаяся в мире религия с единым Богом (после иудаизма), но и первая, в которой Господь предстаёт не суровым карающим оком, предписывающим строгие жёсткие правила жизни, а любящим отцом, несущим миру добро и свет. Образ самого Заратустры в священной книге зороастрийцев Авесте в чём-то похож на Иисуса – божественный сын земных родителей, имевший множество последователей и проповедовавший человеколюбие, нравственные принципы и равенство всех перед Богом.

Захоронения зороастрийцев

Площадка для тел умерших на вершине холма                                   Ритуальные строения зороастрийцев

На выезде из Язда мы посетили экзотическое место – кладбище зороастийцев, расположенное у подножья двух холмов посреди пустыни. На вершинах холмов находятся круглые каменные площадки. Согласно своей религиозной традиции, зороастрийцы не могут предавать трупы умерших людей матери-земле “неочищенными”, хоронить можно только кости. Для этого трупы умерших клали в специальных местах на возвышенностях, где их мясо склёвывали хищные птицы. Удивительно, но этот дикий обычай соблюдался в зороастрийских общинах Язда веками вплоть до  недавнего времени, его запретили из гигиенических соображений лишь несколько десятилетий назад. Сейчас эти площадки на холмах (ещё недавно полные трупов и клюющих их птиц) пустые, но, поднявшись на одну из них, все члены нашей группы отметили, что чувствуют какую-то зловещую энергетику. С другой стороны - необычно, где ещё такое можно увидеть...

Исфахан

Главная площадь Исфахана и всего Ирана – Площадь имама

Луч света из отверстия в центре купола “мечети Имама” называется “хвост павлина”

Исфахан – крупный город и главный исторический центр Ирана. Сами иранцы называют Исфахан “половиной мира” и считают его знаменитую центральную “Площадь Имама” самым красивым местом на свете. Площадь действительно потрясающая. Она расположена большим правильным вытянутым прямоугольником, вдоль которого находятся несколько красивых мечетей, посередине неё – цветы и фонтаны. С заходом солнца площадь хорошо освещается и смотрится по-другому, но также эффектно. По всему огромному периметру площади расположены колоритные лавки с лучшим в Иране выбором ручных изделий и сувениров по доступным ценам. Детальный осмотр одной единственной площади со всеми её мечетями, лавками и другими примыкающими к ней достопримечательностями занимает  полдня, но, безусловно, стоит того. Удовольствие омрачило лишь то, что главная мечеть Исфахана (“мечеть Имама”) на площади была заставлена лесами, хотя это не помешало нам вблизи детально рассмотреть её прекрасные орнаменты и купола.      

Из других интересных мест Исфахана стоит отметить дворец (небольшой, но с яркими росписями внутри), в котором в средневековье персидские правители содержали и воспитывали многочисленных детей от своих гаремов. По немыслимо жестокой традиции, по достижении большинством сыновей совершеннолетия, шах выбирал из всех одного самого достойного своим наследником, ещё нескольких отправлял будущими наместниками в провинции, всех прочих, во избежание смут и борьбы за престол, безжалостно казнили. Дарвиновский отбор по-персидскиХмурюсь.

Исфаханский мост

Одно из известных мест Ирана  – длинный средневековый каменный мост через широкую реку, протекающую в центре Исфахана, который называется “мост тридцати трёх арок”. Днём около моста и внутри него, под его сводами, приятная местная молодёжь собирается на пикники; вечером толпы людей, включая туристов, сидят вдоль набережной, любуясь впечатляющим видом моста с подсветкой на фоне живописного заката.

Иранская керамика

Основной тип иранских сувениров (кроме ковров Улыбаюсь) – тончайшей работы вазы, кувшины, блюдца, сделанные из обожжённой меди и расписанные узорами (в основном, синими) по средневековой персидской технологии. Это, как правило, действительно красивые вещи, и стоит почти любая из них после хорошего торга немного – от двадцати до пятидесяти долларов Улыбаюсь.

Самовары

 

Ещё иранцы очень любят пользоваться … самоварами. Многие традиционные русские символы имеют иностранное происхождение. Балалайка пришла в Россию из Италии, водка - из Польши, а самовар – изобретение древней Персии. Большие самовары стоят в холлах гостиниц, в магазинах, с их помощью иранцы готовят чай дома. Приятно, что российские самовары считаются лучшими.              

Иранская кухня

Вкратце об иранской кухне. Она не обладает особыми достоинствами, однако, по сути - очень здоровая. Единственное, чем иранцы себя балуют – это кебабы, что-то среднее между жареным мясом и котлетой, причем подают их огромными порциями. В качестве экзотики по ходу поездки мы пробовали мясо верблюда (очень похоже на говядину) и жареные бараньи легкие (оригинально по вкусу). Всё остальное – большие порции сметаны, кислых йогуртов и всевозможные овощи и зелень. Запивают еду ввиду запрета на алкоголь почти всегда “безалкогольным пивом” из баночек, похожих на пивные, в котором нет не только “градусов”, но даже и привкуса солода – просто фруктовый лимонад. Фрукты в Иране отличные, особенно стоит отметить маленькие, полосатые  очень сладкие дыни, а также сочные гранаты и ягоды шелковицы. В Иране я также пробовал самое вкусное в жизни мороженое, которое делают из овечьего молока по старинным рецептам.

Армянская церковь Исфахана

В Исфахане со средних веков проживает большая армянская христианская диаспора, которой принадлежит прекрасная церковь – один из лучших христианских храмов, находящихся в мусульманских странах (вообще, иранцы относятся к христианству, в отличие от иудаизма,  толерантно). Иконостасы церкви - с очень богатыми росписями, изображающими главных армянских христианских святых. Сам армянский квартал повеял чем-то родным: в магазине мы с удовольствием купили лаваш, вкусные солёные сыры и русское безалкогольное пиво Улыбаюсь.

Дорога из Исфахана в Тегеран

На долгом пути из Исфахана в Тегеран в полтысячи километров нет ни одного крупного города, но есть немало любопытных мест, где мы делали остановки. Вдоль дорог Ирана стоят “голубиные башни”, которые использовались для привлечения голубей и получения ценного удобрения Улыбаюсь (слева внизу). Другие часто встречающиеся старинные сооружения – “холодильники”: круглые башни, врытые в землю, которые зимой наполнялись льдом, и где затем хранились всё лето любые виды продуктов для целого поселения (справа). Мы также видели внушительные караван-сараи – средневековые постоялые дворы посреди пустыни. Сейчас всё это уже не используется, но ощущение визуального знакомства с бытом старой Персии эти сооружения создают. В городке Кашан мы посетили одну из известных иранских мечетей, правда, недействующую  (фото вверху). 

Абьяне

Последним пунктом иранской программы перед возвращением в Тегеран было знакомство с  колоритным городком Абьяне, улочкам которого – более тысячи лет. В отличие от большинства поселений центрального Ирана, Абьяне находится в цветущей горной долине, абсолютно все дома  в нём - одинакового розово-красного цвета (фото). Прогулка по колоритным улочкам Абьяне стала небольшим, но приятным заключительным аккордом иранской программы.    

****

Улетая из Ирана, я испытывал двойственное ощущение. С одной стороны, знакомство со столь значимой страной с древней историей, богатой культурой, прекрасными мечетями и неожиданно гостеприимными людьми стало ценнейшим дополнением к общему багажу моих впечатлений о мире. И в то же время, я был даже рад, что поездка закончилась. Пыльная пустыня, одна и та же еда (пусть и здоровая) каждый день, все женщины в чёрных чадрах, и главное - запрет всего, что только вообще можно запретить. Господи, это счастье, что мы живём не в Иране.   

 

Олег Белушкин  Май 2012

ВНИМАНИЕ!!!